高知/土佐 修行的道場 -4- Kochi Prefecture
早上起床真是無敵大風雨,原本七點多就準備好,但大概拖到八點四十分,謝過山岡先生風雨較歇才出門,此時雨仍是在飄落,不過風很大,陰陰慘慘。 高知市通往33番雪蹊寺 (Sekkei-ji) 有兩種方式;一是沿著 Route 278 騎抵達浦戶灣渡頭,搭乘「種崎 Tanezaki-長濱 Nagahama」的船班,這段被稱為「海上遍路道」,航程才5分鐘,費用無料~不過班次一小時才一班。 不想等的話,因為我不確定 Route 14 可否供行人行走... 如果它是高速公路的話,就必須繞過整個浦戶灣 (Urado Bay) 才能抵達雲蹊寺。 第33番雲蹊寺是深受中國儒學影響的佛寺,特別是朱熹之學(程朱學派);而江戶時代初期,當時的住持「天室僧」更被譽為「朱子學南學派」之祖而活躍,所以這裡亦有「南學發祥道場」之稱。 在雨中騎車老覺得褲子很黏,真不舒服~連賞寺的興致也沒有。 34番種間寺 (Tanema-ji) 與33番雲蹊寺(Sekkei-ji) 僅相距6公里左右,興建原因與百濟(韓國古代王國)皇子經過此遭遇暴風雨,在種間寺附近的港口避難、為了祈願航海平安有關。雖然現在看地圖看不出來,不過一千多年前種間寺距離海灣應該比現在更近的多。 空海大師巡錫期間,將從大唐帶來米、麥、黍等等五穀種子放諸寺內,因此獲得村上天皇御賜的「種間」匾額,土佐藩主也廣賜種間寺一片山林美田。 我來的時候,雨勢漸大,所以窩在札所內避雨一陣子,便見種間寺一帶的山林田野阡陌,想像早前無限的風光。可惜,即便曾蒙天皇和藩主厚愛如此的種間寺,卻也沒有躲過明治時期「廢佛毀釋」的劫難。 好在下午時天氣轉好,我們即將抵達土佐市 (Tosa City)的 第35番 清瀧寺(Kiyotaki-ji)。清瀧寺山勢舒緩,爬起山來很清快;《笑傲江湖》中有一段岳靈珊與泰山派玉磐子比劍的段落,便曾描繪泰山派有套「快活三」的劍招,是從一條走起來十分快活的山道斜坡演化而來,我認為登清瀧寺山道大概也有「快活三」的感覺~山頂有一尊觀世音菩薩的雕像豎立在本堂前,本堂屋頂破風板下有個很別緻標著地支時指針,頗吸引來者駐足的目光。 離開清瀧寺,最後繼續沿著Route 39 ,邁向下一番青龍寺。 如果你不打算吃旅館提供的膳食的話,最好先在通過宇佐大橋 (Usa Hashi/Bridge) 之前,在橋前頭一公里處的 Fami Mart 先行採買今明的糧食,因為青龍寺所在的橫波半島 (Yokonami Peninsula),地勢丘陵起伏、曲折不平,住宅商家並不若市區的普遍,補給也比較不方便。 過橋後的道路由於是沿著岬角-龍岬建造,所以路徑蜿蜒崎嶇,往回頭可以瞥見遠方的岬灣-荻岬(Usa Port),沿路也會看見不少民宿都標榜著溫泉紀念館,這裏不僅止是一座靈場,也有風景名勝的千萬風情。 36番青龍寺(Shoryu-ji) 倚著後山,隔著浦內灣與土佐市區相望,藏於勁草橫生的樹叢堆中,四周又流水淙淙有青苔相伴,給人潮濕的氛圍。「青龍寺」之名是空海大師取的,典故源自在大師留學唐時,曾在陝西西安的青龍寺,向密教的惠果大師求道 (因此日本人將中國的青龍寺安為第0番),36番取作「青龍寺」便是為了紀念那段求學經歷。 說來很哀傷,在我出寺門牽車時發現單車後貨架的反光燈就這麼不見了,原因不明~~( 之後也買不到合款的反光燈,就一直維持這個狀態騎完遍路,但害我騎隧道時都會有點皮皮剉。) 結果今日最辛苦的路段不是今天參訪的任何寺宇,而是走去下榻國民旅舍土佐 (Kokumin-shukusha Tosa) 的路上。事前只覺得它價格很誘人,並不知道它位於宇都賀某坐山頭上,比36番奧之院不動堂更上面。 坡度非常陡~車子完全騎不上去是用牽的才終於望穿秋水,不得不承認那時候心裏一直抱怨「沒事蓋那麼高幹嘛~」這段居然是一整天最辛苦的挑戰,撐到旅館時早就滿身大汗了!好在景色美、服務佳(員工英文好),全館走得是白牆藍頂的希臘風格,應該請唐小三來鑑賞看看。 這間旅館最大的賣點還有戶外的露天浴場(另外付¥300),可以在宇賀都山上鳥瞰土佐灣泡個蕩氣迴腸的湯~中川爺爺的大愛,還叫我一定要去嚐試,敷衍幾句還是因為我不習慣在大眾浴池洗澡,就還是洗內建二樓的澡堂了。(內部澡堂很冷清正合我意) ¥2700的價位是採Dorm男女分房的六人混宿,很有澳洲背包客生活的Fu~ 今日只有我一個人住在六人房,爽!
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紀左橋
台灣人,成長於風光明媚的澎湖群島。 Categories
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